Le mois de novembre aura été riche en aventures, paysages, randonnées et routes et pour cause Cédric nous a accompagné pendant un mois sur notre voyage à l'autre bout du monde.
Dans ces articles vous trouverez notre itinéraire sur l'île du Nord puis celui de l'île du Sud. Vous verrez comment nous avons concilié randonnée, temps de route et repos pendant un mois. Car oui, un mois pour faire les deux îles c'est court. Au début du voyage on se dit "rho ça va, ça passe pas si vite" mais plus on avance plus les journées raccourcissent et il faut faire des choix.
Nous n'avions pas tout planifié. Nous avions juste repéré les endroits clefs où nous voulions passer (merci google maps) puis calculé quelques temps de route. Nous nous étions dit que nous adapterions notre parcours en fonction de la météo et des opportunités. Nous voulions aussi avoir la possibilité de sortir des sentiers battus. Pour çà, nous sommes équipés d'un Toyota Hiace 4x4 Non Self Contained où nous pouvons vivre, dormir et cuisiner à et deux personnes. Cédric avait quant à lui une tente pour dormir. Le budget était plutôt serré. Enfin, nous avons surtout privilégier les activités gratuites ou à faible coût. Car en NZ, les loisirs sont relativement chers. Cela tombe très bien, nous adorons la randonnée et c'est gratuit (enfin ça dépend où). Alors nos chaussures de randonnée sont devenus nos meilleurs amis.
Et pour finir, dans CET article, vous retrouverez nos coups de cœur, nos "déceptions" sur ce parcours ainsi que nos petits "tips" sur l'île du Sud. Pour voir l'article sur l'île du Nord, c'est par là : https://unecartedanslapoche.travelmap.net/posts/10-jours-de-road-trip-dans-lile-du-nord
Les Marlborough
Arrivés à Picton nous avons rapidement quitter cette ville pour s'enfoncer dans le Queen Charlotte Sounds en empruntant la Queen Charlotte Drive puis Kenepuru Road (sur la gauche). La route est sinueuse et pas large, nous n'avançons vraiment pas vite. La forêt laisse de temps en temps entrevoir les fjords et ses eaux turquoises. Ici, il est plus facile de se déplacer en bateau qu'avec la voiture c'est certain !
Onahau Lookout
Durée : 2h AR
Distance : 3 km
Difficulté : facile à intermédiaire
C'est une portion du Queen Charlotte Track : au sommet nous devrions avoir une belle vue à 360°C (Queen Charlotte Sounds et Pelorus Sounds). Nous partons de Te Mahia, le chemin est très bien entretenu et en 45 min nous voilà au sommet. Nous surplombons le Queen Charlotte Sounds et apercevons le ferry qui part de Picton. Nous comprenons encore une fois que les fjords sont pleins de recoins et extrêmement grands. Nous nous sentons tout petit. Cela doit être chouette à explorer la la mer. Nous faisons notre première rencontre avec un weka.
A noter : Queen Charlotte Track est une randonnée de 70 km sur 5 à 6 jours au bord du Queen Charlotte Sounds (celle ci peut aussi se faire à vélo). Cette randonnée est largement reconnue dans la région. Elle traverse aussi des terrains privés et un droit d'accès est obligatoire pour emprunter le sentier (10$/jour/personne). Des campings et des gîtes le longs du sentier permettent de passer une belle soirée en fonction du budget de chacun. Peut-être bien un circuit que nous pourrons faire avec nos supers vélos...
En continuant la Scenic Drive nous arrivons sur Havelock, capitale MONDIALE de la moule verte géante. Nous passons le village pour se diriger sur Elaine Bay (après Rai Valley prendre à droite direction French Pass). La route passe déjà dans les champs, puis dans les exploitations forestière (conifères replantés par milliers) pour arriver à Okiwi Bay. C'est la que les choses se "compliquent", nous comprenons que nous devons passer le "col" mais nous avons du mal à imaginer la route. Celle ci serpente dans la forêt pendant un bon moment. Arrivés au col les belles couleurs bleues turquoises de Squally Cove contrastent avec la couleur sombre des forêts immenses. On aperçoit les parc à moules en contrebas. L'exploitation forestière ne passe pas inaperçu car tous les arbres sur le côté Sud sont coupés. Le soleil fait de petites apparitions pour notre plus grand bonheur. La route continue jusqu'à French Pass, mais nous bifurquons à droite pour descendre sur Elaine Bay.
Archer Track
Durée : 5 h
Distance : 17 km AR
Difficulté : facile (mais attention longue distance)
Ce sentier permet de relier Elaine Bay et Penzance Bay. Il peut se faire au départ des deux bourgades ; mais nous avons trouvés la partie la plus intéresante sur les trois premiers kilomètres en partant d'Elaine Bay. Cette partie offre de magnifiques vue sur Tennyson Inlet et les sommets des Marlborough. La seconde partie (après Deep Bay) s'enfonce dans la forêt et laisse moins entrevoir la mer.
Vue sa longueur et la monotonie du chemin, nous pouvons que vous conseiller de le faire à vélo.
Où faire dodo : Si comme nous vous arrivez tard (voir très tard) sur Picton, Alexanders Holiday Park permet aux voitures, campervan de rentrer et de passer la nuit, il suffit juste de payer le lendemain matin.
Dans les Marlboroughs, nous pouvons vous conseillez le campsite du DOC à Elaine Bay. Endroit calme, propre au bord des Sounds. Le levé de soleil est top. Il est aussi proche de la randonnée Archer Track et Piwakawaka Track.
Albel Tasman National Park
Après un passage express à Nelson, nous prenons la direction Nord pour aller à Abel Tasman National Park.
Abel Tasman Coast Track (de Anchorage à Marahau)
Durée : 4h30
Distance :12,4km (aller simple)
Difficulté : facile
Pour satisfaire toute la fine équipe nous optons pour le kayak ET la randonnée sur une journée (et une nuit). Nous serons deux à faire du kayak de Marahau à Anchorage. Le dernier de la troupe nous rejoint directement à Anchorage (possibilité de le faire à pied ou en water taxi) pour rentrer tranquillement à Marahau en passant une nuit sur l'une des plages (Apple Tree Bay). Nous regrettons pas notre choix d'avoir fait les deux sur la journée, cela donne deux vues totalement différentes et complémentaires. Nous avons adoré, et la soirée sur la plage a parfaitement clos la journée. Le chemin n'est pas difficile (large et à flanc), certes long et quelques variantes peuvent grimper un peu. De temps en temps la vue se dégage pour voir la côte mais ce que nous avons préféré c'est Pitt Head et la partie du chemin qui mène à Anchorage. En kayak, nous avons pu faire la côte vue du bas, elle parait très sauvage et sans relief (ce qui n'est pas le cas quand on est dessus). Le passage de Pitt Head a été un peu sportif mais cela à rajouter du piment à la sortie.
A noter : le sentier Abel Tasman Coast Track fait plus de 60 km et monte jusqu'à Wainui tout au Nord. C'est une great walks, il faut réserver ses camping/hut pendant la haute saison et s'attendre à voir beaucoup de monde. Il faut aussi prévoir un moyen de revenir à son point de départ (ce n'est pas une boucle) en réservant un water taxi ou en empruntant le Abel Tasman Inland Track. Tout est très bien expliquer ici : http://www.doc.govt.nz/abeltasmantrack
Où faire dodo : A environ 30 min de l'entrée du parc il y a McKee Memorial Reserve. Campsite décent mais sans plus. Par contre, nous vous recommandons de prendre votre tente dans le parc d'Abel Tasman et d'aller dormir sur l'une des plages qui bordent le chemin. C'est magique!
Nelson Lakes National Park
Nous quittons les côtes pour se renfoncer dans les terres jusqu'à Saint Arnaud, au bord du Lac Rotoiti dans le Nelson Lakes National Park. C'est un très bel endroit (attention aux sandflies tout de même, elles sont bien voraces dans le coin) et central pour explorer la région. Il existe différentes randonnées proche du lac offrant de belles vues sur Mount Albert (si celui-ci n'est pas couvert) et Saint Arnaud Range. Il y a aussi un parcours permanent de course d'orientation très facile et tout neuf (n'hésitez pas c'est par là : https://nelsonorienteeringclub.weebly.com/permanent-courses.html
Angelus Hut
Durée : 2 jours
Distance :12,6km le premier jour / 19 km le deuxième jour
Difficulté : difficile
La première partie de la randonnée commence par une longue et raide montée à Mount Albert. Deux itinéraires possibles : par Bushline Hut ou par la crête. Cette boucle est très souvent emprunté par les randonneurs à la journée sur Mount Albert. Les vues se dégagent très rapidement lorsque l'on passe la limite de végétation. On distingue très bien la forme particulière du lac et sa couleur très sombre. Les "plaines" alentours finissent le décor.
A partir de Mount Albert, le chemin est moins marqué mais très bien balisé. Il emprunte la crête (Robert Ridge) et surplombe plusieurs vallées et vallons (paraissant interminables sur la fin). Les pierriers contrastent avec les étendues vertes des vallons. Certains ont mêmes des petits lacs alpins. Nous sommes entourés de pics et sommets tous aussi impressionnants les uns que les autres. L'arrivée sur Angelus Hut se fait par l'Ouest et surplombe le lac et son cirque autour. La neige est encore présente. Nous avons continué le chemin en direction de Hinapouri Tarn pour tenter d'atteindre Sunset Saddle; Le temps s'est couvert et nous avons fait demi-tour. La végétation alpine rase et les quelques rayons de soleil contrastent bien avec l'eau sombre des lacs et les sommets en pierre. Un très beau spectacle. Avant la tombée de la nuit, le brouillard a envahi le cirque nous permettant pas d'apprécier le couché de soleil.
Le lendemain nous partons sur Cascade Route pour retourner au parking. Le chemin est largement plus technique que la journée précédente et descend à pic sur la rivière Hukere. En moins d'un km nous avons déjà perdu 600m de dénivelé. En plus, le temps humide rend glissant toutes les surfaces ; la bonne nouvelle c'est que nous sommes au dessus de la mer de nuage et que c'est magnifique. Seul Saint Arnaud Range dépasse des nuages. Ensuite, le chemin longe/traverse/remonte le long de la rivière (avec quelques passages techniques) dans une très belle forêt où nous entendons chanter d’innombrables oiseaux. Par contre la vue est beaucoup plus cachées. Arrivés au bord de Travers River il "suffit" de la remonter jusqu'à Coldwater Hut puis de longer le bord de Lac Rotoiti pendant 6km pour arriver à la voiture. La fin du parcours n'est pas technique mais plutôt longue et monotone.
Cette randonnée est largement connue pour ces magnifiques vues sur Robert Ridge. La descente par Casacde Route permet de sortir des sentiers battus et de se retrouver loin des autres campeurs de la nuit. Nous avons vraiment apprécié les deux côtés de la randonnée pour la diversité des chemins proposés.
A noter : Lors de conditions météo défavorables ou pour un itinéraire plus facile il est possible de se rendre à Angelus Hut par Speargrass Track & Hut. Ce sentier passe dans une vallée puis monte sur la fin (mais longuement sur Angelus Basin).
Petit tips : Si vous souhaitez comme nous faire cette boucle par Cascade Route, garez votre voiture au parking de Lakeside Track (bien en dessous de Mount Albert Carpark). Cela vous évite la montée finale sur la gravel road.
West Coast
Après cette escapade dans ce magnifique coin de Nelson Lakes NP nous prenons la direction de l'Ouest. Il nous a fortement été répété que la météo va s'empirer, que l'on va voir que du brouillard etc. Mais que nenni ! Nous empruntons la SH6 qui traverse d'Est en Ouest le Nord du pays. La route emprunte les Buller Gorges et la route est littéralement taillée dans la roche. L'eau de la rivière est limpide c'est très beau. Puis nous arrivons sur la côte, la mer de Tasmanie cette fois ci, sous un grand soleil. Petit arrêt à Punakaiki Pancakes Rocks, où des colonnes de différentes couches de calcaire forme Dolomite Point. A marée basse ces rochers sont donc découverts et on peut admirer comment elles ont été sculpté par la mer. A marée haute, l'eau s'engouffre et forme des geysers impressionnants. La balade est très bien sécurisée et rapide ; elle permet de se dégourdir les jambes.
Nous continuons plus au Sud. Arrêt à Greymouth, mais un dimanche c'est un peu mort. On a du mal à saisir le charme de cette ville même sous le soleil. Le prochain arrêt sera Fox Glacier. La route alternent entre plaines et immenses forêts tropicales/pluviales denses. Même en photo cela ne rend rien mais on se sent tout petit au milieu de ces forêts. Lors des passages dégagés on aperçoit toujours les Alpes ("Southern Alps") sur notre gauche et ses sommets enneigés.
Arrivés sur Fox Glacier, nous bifurquons directement à droite (sur Cook Flat Road - en direction de Gillepsie Beach) pour prendre un peu de recul et voir le glacier et le Mount Cook et Mount Tasman qui les dominent. Nous resterons un bon bout de temps à admirer les lieux à Fox Glacier Viewpoint. Ce qui est le plus impressionnant c'est que nous sommes à moins de 1km à vol d'oiseau de la mer et un glacier surgit au milieu de cette forêt dense.
Lake Matheson
Durée : 1h30
Distance :2,7 km
Difficulté : facile
Cette balade fait le tour du Lake Matheson. Dans des conditions optimales il est possible de voir le reflet de Mount Cook et Tasman dans le lac. Cette boucle est très bien entretenu et facile d'accès ; même sans le reflet cela reste un très bel endroit à visiter.
Pour finir sur Fox Glacier, nous ferons la randonnée qui permet de s'approcher de la langue glacière. La marche se situe majoritairement dans la moraine du glacier, et nous n'avons pas forcément été épaté par le point de vue.
En cette fin de journée, nous poursuivons encore vers le Sud avec comme objectif : voir des pingouins.
Monro Beach
Durée : 45 min
Distance : 2,5 km (aller simple)
Difficulté : facile
Ce chemin vous mènera directement à une plage où les pingouins aux yeux jaunes ont élu domicile. Ils sont visibles en fin de journée et avant le couché du soleil. Ils rentrent sur la plage pour y passer la nuit et pour nourrir leurs petits. Il ne faut surtout pas les déranger ou les approcher de trop près sinon ils ne pourront pas rentrer. Ce soir là nous en aurons 4/5 sur la plage et dans les rochers. Nous aurons pu aussi voir un "concert" de queue de baleine à l'horizon. La soirée aura été réussie. Enfin le chemin pour se rendre à la plage est très beau et traverse les belles forêts pluviales typiques de la West Coast.
Nous aurons parcouru la West Coast sur une journée et cela nous a déjà paru très rempli. Pourtant la région est riche en randonnées, paysages et découvertes mais la météo est souvent peu clémente (moyenne de pluie la plus élevée du pays - après Milford bien sur ...). Nous avons été chanceux sur la temps et avons découvert cette région d'une autre façon nous donnant envie d'y retourner pendant notre séjour en s'attardant sur les randonnées proches des glaciers et Hokitika.
Où faire dodo : Nous aurons passé une nuit au Greymouth KIWI holiday park, il est à deux pas de la plage pour les superbes couchés de soleil. Au milieu de la West Coast il y a peu de choix pour les campsite, nous aurons dormi à Lake Paringa Campsite mais l'endroit est envahit de sandflies et petit. Mais cela fait l'affaire pour une nuit.
Haast Pass
Brewster Hut & Mount Armstrong
Durée : 4h
Distance : 4 km (aller simple) mais 1700m de dénivelé
Difficulté : difficile
Juste avant d'arriver sur Haast Pass nous nous arrêtons à Fantail Falls pour monter à Brewster Hut & Mount Armstrong. La dame nous avait prévenu que ce serait "challenging" mais on ne s'attendait pas à ça. Pour commencer il faut traverser Haast River (heureusement on peut enlever les chaussures car il n'y a pas beaucoup d'eau ni de courant) et puis là ça monte dré-dans-le-pentu. Et ce sera ça jusqu'au sommet. Seule la végétation change, on commence par une forêt, des racines, puis des cailloux, de la terre, et pour finir des éboulis et de la neige. Cela n'a pas été évident du tout mais la vue dépasse toutes nos attentes. Nous dormirons à Brewster Hut (refuge rénové il y a quelques années et vraiment très agréable) au pied du Mont Brewster, et avec une vue sur le Mount Aspiring National Park et la vallée de Haast. Le couché de soleil est somptueux aussi! Pour "allonger" la sortie nous montons jusqu'à Mount Armstrong. Au sommet la vue se dégage sur Makaroa Valley, ça descend vraiment à pic derrière. Nous pouvons aussi admirer l'imposant Mount Brewster et son glacier. Pour finir les belles choses, un kea (perroquet alpin) nous a fait un défilé devant nous pendant au moins 20 min. Il s'est donné en spectacle et nous aurons pus l’admirer sous toutes ses coutures. Il nous reste plus qu'à les voir en plein vol maintenant.
La descente le lendemain est raide et technique de bon matin. Il ne faut pas se précipiter.
Nous recommandons vraiment cette randonnée (ou plutôt ce kilomètre vertical) pour se retrouver au milieu de la montagne. En plus elle peut se faire en une journée si vous ne souhaitez pas dormir sur place (même si vraiment cela a été une super expérience).
Wanaka
Nous continuons sur la SH 6 en direction de Wanaka. Nous ferons un petit arrêt à Blue Pools qui nous n’a pas forcément transcendé. Puis après avoir longé les rives du lac Wanaka nous nous arrêtons à la randonnée de Isthmus Peak
Isthmus Peak
Durée : Une journée
Distance : 16 km (aller retour)
Difficulté : difficile
Cette randonnée est un des "must-do" dans la région de Wanaka. Il permet d'avoir une vue à 360° sur le lac Wanaka, Hawea et le Mount Aspiring National Park. En se garant sur le parking, on comprend vite ce qui nous attend : montée raide et en plein soleil (et en plus il fait chaud). Cependant le chemin fait de beaux zigzags sur le flanc de la montagne (pour une fois, ce n'est pas droit). Et en plus le terrain est ouvert cela permet d'admirer les vues pendant l'effort. La première partie du sentier passe sous de belles falaises, le lac Wanaka quant à lui ne se dévoile que sur la fin. La fin de l'ascension se situe sur l'arrête et permet d'avoir d'un côté le lac Hawea et de l'autre le Lac Wanaka : magique. La végétation composée de "tussock" avec leur couleur doré contraste très bien avec le bleu sombre des lacs. Les sommets enneigés dans l'arrière-plan finissent bien le décor. La redescente se fait par le même chemin et c'est toujours aussi beau ; en plus en fin de journée les couleurs ont changé.
Nous pouvons que vous recommander cette randonnée. Votre effort sera récompensé par les vues sublimes au sommet.
Si vous souhaitez plus de détails sur la randonnée (et surtout ses dates d'ouverture et fermeture) rendez-vous sur le site du doc : http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/otago/places/matatiaho-conservation-area/things-to-do/isthmus-peak-track/
Une autre randonnée du même type sur Wanaka est le Roys Peak : http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/otago/places/wanaka-area/things-to-do/roys-peak-track/. Les vues sont aussi saisissantes.
Nous voulions aussi dormir dans un refuge sur la région de Wanaka. Nous avions repéré Matukituki Valley avec Aspiring Hut ou Liverpool Hut. Seulement le prix et la durée de la randonnée ne correspondaient pas à nos attentes. En plus, les conditions de Cascade Route n'étant pas très bonnes, nous nous sommes rabattus sur une hut plus basse en altitude et dans un environnement différent.
Motatapu Valley - Fern Burn Hut
Durée : 2h30
Distance : 6,5 km (aller simple)
Difficulté : Intermédiaire
Nous projetons donc d'aller dormir à Fern Burn Hut. Sur la papier la montée semblait facile en longeant une rivière. La première partie est vraiment facile, ça monte peu et c'est large. Mais dès que la rivière s'engouffre dans une gorge c'est tout autre. Le chemin rentre dans une forêt, se rétrécit, monte, descend et emprunte tous les rentrants possibles. C'est assez fatiguant et sans fin. Heureusement la forêt s’éclaircit et nous pouvons admirer la vallée dans laquelle nous sommes : végétation très basse encore une fois et sommet en rocher. Arrivés au refuge (tout neuf quasiment) nous sentons que nous passerons une bonne nuit. Les garçons continuent l'ascension jusqu'au col et Océ préfère se prélasser dans la rivière qui passe juste en dessous.
La redescente le lendemain est plus facile et avec le levé du soleil c'est top !
A noter : Fern Burn Hut fait partie du Motatapu Track (http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/otago/places/arrowtown-area/things-to-do/motatapu-track/). C'est un chemin très récent (2010) qui relie Wanaka à Arrowtown, Te Araroa Trail (traversée de la NZ du Nord au Sud à pied) emprunte cette section. Il est donc possible de continuer jusque Arrowtown en 2 nuits et 3 jours au total.
Où faire dodo : Les camping à Wanaka sont hors de prix, compter au moins 20$ par personne, nous avons choisis Wanaka Lakeview Holiday Park (la vue sur le lac n'est pas disponible pour tous les emplacements). Les commodités sont toutes neuves et on peut aller à pied en ville. Pour un camping vraiment pas cher il faut aller jusqu'à Albertown dans un camping du DOC (8$ la nuit) mais il n'y pas de commodités (excepté les toilettes bien sûr).
Queenstown
La prochaine étape de notre trip : Queenstown, ville d'excellence des sports de pleine nature. Nous allons nous faire notre propre idée.
Pour ralier Queenstown depuis Wanaka nous empruntons la Cardona Valley Road (Crown Range Road), route la plus haute de NZ sillonnant la vallée de Cardona puis grimpant un col pour redescendre sur Arrow Junction. Nous ne perdons pas de temps à Queenstown et commençons à découvrir les alentours par une randonnée.
Ben Lomond
Durée : une journée
Distance : 16 km
Difficulté : Intermédiaire à difficile
Nous avons encore choisi une randonnée très connue. De nombreux randonneurs sont présents sur ce chemin. Plusieurs départs sont possibles (Queenstown Gondola, Lomond Crescent ou Fernhill Road). Tous mènent à Ben Lomond Track après avoir passé la première colline. La première partie de la randonnée commence dans la forêt de conifères en montant en lacets. Puis les arbres se font de plus en plus rares et nous retrouvons la végétation basse de tussock et grimpons sur les flancs de One Mile Creek. La vue se dégage et derrière nous, nous pouvons admirer le lac Wakatipu et les Remarkables. Arrivés à Lomond Saddle (2/3 de la montée) la vue s'ouvre sur Moke Creek et le Mont Apiring National Park). C'est vallonné, vert et vraiment très joli. La dernière partie de la montée est plus difficile. Il y a de moins en moins de lacets, des éboulis et cela monte sur la crête. Mais le panorama au sommet récompense nos efforts. Vue à 360° en passant par les Remarkables, le lac Wakaptipu, Thomsons Mountains, Richardson Mountains et Mount Aspiring. En plus des kea pas farouches du tout volent autour de nous et dévoilent leurs belles couleurs ! La descente sera rapide car le chemin est large et sans trop de pierres.
A noter : Il est possible de raccourcir cette randonnée en empruntant la télécabine qui part du centre-ville de Queenstown et qui monte jusqu'à la Skyline.
Queenstown est une ville qui ne s'arrête jamais. Les magasins de souvenirs ferment très tard, les bars et take-away sont ouverts toute la journée et tous les jours. Cette ville a une réputation à tenir et elle accueille des milliers de touristes. L'ambiance ressemble à celle de des grosses stations de ski Européennes. Il est possible d'y faire un tas d'activités à sensations : saut en parachute, saut à l'élastique, jet boat etc. Mais c'est aussi une ville qui coute très cher, et il est difficile de ne pas dépenser. Cependant, Queenstown regorge de randonnées - donc activités gratuites - (Queenstown hills : au top pour l'apéro ; Moke Lake, Mt Crichton etc.). Nous n'aurons pas eu le temps de toutes les faire mais nous reviendrons. Ne pas hésiter à aller au DOC visitor center pour avoir des conseils.
Où faire dodo : Les campings à Queenstown sont encore plus chers que Wanaka. Nous avons donc tenté le coup de demander aux auberges de jeunesse si nous pouvions dormir sur leur parking moyennant quelques dizaines de dollars. Et cela a très bien fonctionné et nous sommes tombés sur une auberge de jeunesse très agréable.
Glenorchy
Nous quittons la frénésie de Queenstown pour se rendre dans le petit village de Glenorchy. Paradis du calme et de la randonnée, c'est ici que commence plusieurs excursions de plusieurs jours.
Routeburn Track - Harris Salde & Conical Hill
Durée : une journée
Distance : 25 km
Difficulté : Intermédiaire à difficile
La Routeburn est dans un grand classique des « Great Walks » de la NZ. Elle passe relie Glenorchy au Fjordland en passant par Routeburn Valley & Hollyford Valley. Mais rien que de réserver sa place dans les refuges et dans la navette relève du parcours du combattant et demande pas mal d’organisation. Puisque nous ne sommes pas trop adeptes de la réservation nous avons préféré faire l’aller-retour sur une section du sentier.
Nous partons du côté de Glenorchy au parking de Routeburn Road end. Pour aller jusqu’à Routenburn Flat Hut le chemin est plat et facile, mais c’est long. Nous traversons de belles forêts bien denses en longeant la rivière (qui se transforme en gorge de temps en temps). Arrivée au trois quart la vallée s’élargit et laisse place aux montagnes alentours. Pour rejoindre Routeburn Falls Hut la montée est régulière et se fait facilement. Il faut ensuite continuer dans un large cirque que forme les montagnes autour de la rivière. Un dernier effort pour atteindre le début du Lake Harris et le col juste au-dessus. A parti du col les vues se dégagent sur la partie Fjordland et nous pouvons même apercevoir la mer. C’est magique.
Nous poursuivrons notre effort juste Conical Hill pour bien surplomber le Lake Harris. La descente se fera par le même chemin et sera bien longue (voir même trop).
Nous rentrons très contents de notre effort et des vues imprenables que nous avons admiré en haut du col et sur Conical Hill.
Il nous restera la partie du côté des fjords à explorer pour notre escapade dans cette région.
McIntosh Loop Track
Durée : 2 jours
Distance : 18 km
Difficulté : Difficile
Peu de randonnée propose une boucle, seuls Mc Intosh Track et Mt Judah sont dans cette configuration-là. Nous choisissons McIntosh car il y a la possibilité d’aller faire un sommet par la suite. Ces deux sentiers se situe sur d’ancien site miniers, les refuges sont donc d’anciennes maisons de miniers et il y a encore beaucoup de vestiges.
Nous montons à McIntosh hut par Buckler Burn. Le sentier commence par monter « gentiment » jusqu’au croisement pour descendre sur Buckler Burn. De là descente à pic sur la rivière et passage de la rivière sans pont (le doc met bien en garde au départ du chemin et au croisement, si l’eau est trop haute il faut faire demi-tour). Pour nous le passage se fera sans grande encombre grâce à un tronc d’arbre et à quelques positions farfelues. Bien sur après être redescendus dans le trou et bien il faut tout remonter. Heureusement le chemin est large et fait des lacets donc ça passe un peu mieux. Arrivés au col (Gully Saddle) il faudra encore quelques dizaines minutes d’effort sur la crête pour arriver au refuge. Tout est bien resté dans son jus, et les miniers devaient être petits car les garçons se sont déjà cognés la tête. Nous posons nos affaires les plus lourdes et continuons jusqu’à Mount McIntosh (1700m). L’orage nous guette alors nous ne trainons pas. Au sommet, nous apercevons Black Peak puis à sa droite la vallée de Buckler River sur la gauche nous avons le Mount Earnslaw et son glacier. On domine aussi bien sur le Lake Wakatipu et la Dart et Rees Valley qui alimente le lac.
Le levé de soleil est aussi magique car avec les pluies de la veille nous avons une belle mer de nuage à nos pied (malheureusement celle-ci montera et nous serons en plein brouillard). La descente par l’autre coté est bien moins sympathique : à pic dans les herbes hautes au bord d’une cloture, et avec les pluies de la nuit c’est glissade assurée. Bref nous avons connu plus sympa. La fin du chemin est moins empruntée donc beaucoup d’arbustes sont en travers du chemin.
Cette boucle sort un peu des classiques des randonnées proposées à Glenorchy mais nous avons beaucoup apprécié les vues depuis la hut et le petit challenge de la traversée de rivière. Nous vous recommandons de la faire dans ce sens là car la montée par les champs peut vraiment découragée.
Où faire dodo : Entre Queenstown et Glenorchy nous avons dormi à Twelve Mile Delta Campsite (DOC). Il y a seulement des toilettes et le camping est grand. Par contre il n'est pas possible de dormir juste à côté du lac. A Glenorchy nous pouvons que vous recommander Mrs Wooly's Campground. Prix très raisonnable, commodités parfaites et ambiance familiale très agréable. Il existe aussi 2 campsites du DOC à l'écart de Glenorchy.
Mount Cook
Nous retraversons Queenstown pour se diriger vers Mount Cook. Nous passons les grandes plaines plates (mais hautes en altitude) du McKenzie country. La végétation est encore plus rase que d'habitude et les sommets austères. Heureusement les moutons mettent un peu de vie à ce paysage et les lupins un peu de couleurs. En plus les orages nous guettent, ils nous tournent autour même.
Puis nous arrivons sur Pukaki Lake, sa couleur bleu turquoise est saisissante. Nous voyons Mount Cook se dessiner au fond (avec les gros nuages noirs qui nous menacent aussi).
Hooker Valley
Durée : 3h
Distance : 12 km
Difficulté : Facile
The « must-to-do » à Mount Cook, tout le monde en parle. Cette randonnée (plutôt balade selon votre niveau) s’engouffre dans la moraine du glacier Hooker et traverse à 3 reprises la rivière. Les vues sur le Mount Cook puis la langue glacière et le lac sont à tomber par terre. Si vous venez tôt le calme et la sérénité des lieux vous laisse rêveur. Le beau temps est un vrai plus pour cette ballade. Le chemin n’a pas beaucoup de difficulté et est plutôt très bien entretenu. Compter 3h en prenant largement son temps au lookout.
Petit conseil : Faire cette randonnée tôt le matin pour éviter les cars blindés de touristes qui débarquent à la queue-leu-leu.
Mueller Hut
Durée : 5 à 6h (aller retour)
Distance : 8 km
Difficulté : Difficile
Nous enchainons avec la randonnée de Mueller Hut (en aller-retour sur la journée). Oubliez le chemin plat sans embûche, c’est autre chose qui vous attend : des marches (par centaines, voir par milliers). Du coup on prend vite de l’altitude et on se rapproche des glaciers plus vite aussi. Passé Sealy Tarns (petits étangs), les marches disparaissent et le chemin devient une vrai randonnée. C’est toujours aussi raide mais il faut s’aider du relief et des pierres. Il peut aussi rester de la neige sur la fin du sentier. Lorsque vous avez passé le sommet de Sealy Range le plus difficile est fait. Il reste une dernière portion sur la crête pour arriver à Mueller Hut. Durant toute la montée, les vues s’ouvrent et sont sublimes. Le Mount Cook trône au milieu des autres montagnes, des glaciers et de cette vallée (puis lac). Ce qui est aussi surprenant c’est le nombre de chute de séracs des glaciers alentours : ça craque de partout vraiment. Nous aurons bien passé la nuit ici, mais notre programme c’est Lake Tekapo. Nous laissons derrière nous ce lieu si paisible et magnifique pour reprendre le même chemin. La descente dans les névés s’est avérée très fun avec le tobogan naturel en neige à descendre sur les fesses dans de la neige bien transformée.
A noter : Si vous souhaitez dormir à Mueller Hut, dans la période estivale il faut réserver sa place auprès du DOC.
Où faire dodo : Il est possible de dormir au pied de ces imposantes montagnes au White Horse Campground (DOC). Les commodités sont très bien et il a un grand abri pour cuisiner. Pour la douche, il faut se rendre dans Mount Cook Village. Le camping est au départ de plusieurs randonnées donc c'est parfait.
Lake Tekapo
La route entre Mount Cook et Lake Tekapo longe le lac Pukaki (et son bleu turquoise) puis traverse un peu de plaines pour arriver sur un autre lac bleu : le lac Tekapo.
Mount John Loop Track
Durée : 3h
Distance : 8,5 km
Difficulté : Facile
La seule randonnée du coin c’est le Mount John. Paradis pour observer les étoiles la nuit mais aussi pour avoir de belles vues la journée sur le lac Tekapo et les Alpes NZ. Il est possible de simplement faire un aller-retour au sommet pour dominer le lac. Mais une boucle permet de faire durer le plaisir des vues sur ce beau lac et sa couleur turquoise.
Où faire dodo : Nous avons dormi au Lac McGregor Campsite. Nous ne le conseillons pas, il est cher pour ce que c'est : petit et dégradé et un peu obsolète (même si les pompes à eau à main c'est drôle). Mais la route pour s'y rendre est somptueuse.
Canterbury
Little Mount Peel
Durée : 4h
Distance : 8,5 km
Difficulté : Intermédiaire à difficile
Pour la dernière randonnée de ce trip sur l'île du Sud nous avions repéré Peel Forest. Destination dominicale et familiale pour les locaux, nous ne nous attentions pas à autant de montée et de passages techniques. Il faut dire que nous avions choisi de gravir le sommet donc forcément, et pour compliquer le tout nous n'avons pas pris la route la plus simple. Pour pouvoir faire une boucle nous avons emprunté le South Ridge Road. Jusqu'à Emily Falls c'est plutôt tranquille : Balade dans cette forêt dense au son des oiseaux. Passé ce point on comprend que peu de personne emprunte ce chemin : il est bien raide, très "vert" et pas large. Bref on sort de la limite de végétation et grimpons dans les herbes hautes. En plus, l'atmosphère est humide on transpire comme pas possible. On a en point de mire ce sommet : Little Mount Peel et cela nous donne un peu de courage. Mais pas facile tout de même cette montée, encore quelques efforts et on y est ! D'en haut, nous dominons les plaines du Canterbury et derrière les Alpes se dessinent (trop de nuages pour tout voir ...). On comprend pourquoi nous avons trouvé la montée plutôt dure quand on voit comment c'est raide d'en haut. Le sentier Deer Spur que nous empruntons à la descente est bien mieux entretenu ! La descente va donc vite, nous re-rentrons dans cette belle forêt et arrivons à la voiture bien lessivé de notre périple (qui à l'origine devait être une ballade)
Où faire dodo : Le camping à Peel Forest était un peu hors de prix pour nous. Nous avons décidé de dormir à Woodbury Domain (environ 30 min de Peel Forest). C'était parfait! Les toilettes un peu vétustes mais très bon cadre et très propre et paisible. Nous recommandons.
Retour à Christchurch par la Scenic Route (SH 72). Petite journée tranquille pour visiter cette ville en reconstruction. Différents quartier émergent avec chacun une ambiance différente. Nous espérons qu'il y aura un jour un trait d'union entre ces quartiers pour créer l'atmosphère d'une ville.
Ces 19 jours sur l'île du Sud nous ont permis d'avoir un bel aperçu des différentes régions et diversité de paysage qu'offre cette partie du pays. Mais cela n'est bien sûr pas suffisant (est ce que ça l'est un jour ?) et nous avons déjà repéré les endroits où nous aimerions retourner et aller pour la première fois. Comme le Sud de l'île où nous n'avons pas pu aller faute de temps (c'est la destination de notre prochain road trip, mais chuuuut)
BILAN DE NOTRE ROAD TRIP
Dans l'ensemble, notre itinéraire a été bien pensé, mais nous avons surtout été chanceux au niveau de la météo qui nous a quasiment pas posé de contraintes. A posteriori, les Coromandels ont été en trop ou trop rapidement fait (comme vous préférez).
Les randonnées ont été plus denses dans l'île du Sud, on a souvent enchaîné deux randonnées dans la journée ce qui nous a permis d’accélérer le rythme (et de "tout" voir) tout en gardant nos moments dans la nature. Ce rythme nous a convenu en tout cas.
Nous avons aussi remarqué que pour récupéré des informations, il est plus judicieux d'aller dans les I-site (https://www.newzealand.com/travel/library/e74843_6.pdf) - mais attention aux horaires d'ouverture - ou dans les DOC visitor centre (http://www.doc.govt.nz/visitorcentres). Cela permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour les randonnées, les excursions et les visites des villes et régions. Les locaux peuvent aussi très bien vous conseiller.